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　　因为政治鸿沟，台湾曾是大陆人遥不可及的梦，只有5小段200多个字的小学语文课文《日月潭》在亿万人心中成为“不朽之作”，很多人能背诵经典的第二段：“日月潭很深，湖水碧绿。湖中央有个美丽的小岛，叫光华岛。小岛把湖水分成两半，北边像圆圆的太阳，叫日潭；南边像弯弯的月亮，叫月潭。”
　　2008年7月起，赴台旅游开放，日月潭被大陆游客热捧，亦靠大陆游客起死回生。日月潭旅游最风光的岁月是上世纪七八十年代，90年代开始走下坡路，1999年更被9·21大地震重创，光华岛崩裂，十之七八的旅馆饭店被摧毁，景区连年推销“日月潭观光季”稍稍凝聚的人气亦被彻底震散。“距离震央12.5公里”的代价一直到今天日月潭还没消化完毕。
　　没落之际，日月潭被有些台湾人说成是一个“鸟不语，花不香，男无情，女无义”的地方。当然，大陆人对此知之甚少，在他们心中日月潭一直是“童话中的仙境”。出发之前，大陆游客大多不知道自己要去“振兴日月潭”。数据显示，今年1至9月，已有36万多大陆游客到访日月潭，同比增长5倍多。单看旅游收入，日月潭毫无疑问已再次迎来风光岁月。
　　然而，面对千军万马般的大陆游客，台湾人喜忧参半，特别是日月潭的原住民——邵族人，躁动不安。大陆游客刺激了日月潭的新一轮开发热，而“开发”在仅存数百人的邵族人听来，是一个可怕而又可恨的词汇。
　　
　　万人横渡·丰年祭
　　9月中旬，记者赴台参与“两岸环境媒体交流”活动，主办方台湾环境资讯协会特别把日月潭之行排在9月20日。这一天，不仅是一年一度的万人横渡日月潭的日子，而且邵族部落会举行传统“丰年祭”——即过传统的邵族年的日子。台湾人心里明白，日月潭与邵族文化相映成辉，如果没有邵族，日月潭不过只是一个大水库。
　　头天晚上，我们就住进了南投县埔里镇桃米社区的民宿，第二天5点半起床出发，目的是提前躲过前来参加万人横渡的人流。当汽车驶近日月潭环湖公路，眼前景象让大家目瞪口呆：公路两边早已停起汽车长龙，一直伸向环湖公路，看不到尽头。但见人们三五成群背着红色的漂浮板，向下水点朝雾码头行军。横渡终点是伊达邵，即邵族部落聚居点，也是我们的参访目的地。
　　之前就害怕堵车进不了伊达邵，但不幸还是遭遇了。
　　情急之下，掉头绕个大弯抄“投69”乡道才驶上环湖路。双车道的环湖路，左边亦停满大巴车，绵延数公里。车上台湾同行惊呼：从未见过这么热闹的日月潭。后来得知，参加横渡人数2.5万多人（约需500辆大巴运载），比去年多了7000多人，其中大陆广州、泉州等地组织了1200人的泳团前来“共襄盛举”。一位大陆泳客开心地对台湾记者说：“了一个心愿，盼望已久的日月潭，我爱它。”新任台湾“行政院长”吴敦义亲为横渡鸣枪。
　　这个旨在带动日月潭“运动休闲观光产业”的项目至今已举办27届，始于1983年，1995年曾被国际奥委会认证为世界长泳活动标竿。其实，横渡日月潭原系邵族部落的传统年祭仪式。而在野蛮的丛林部落时代，横渡日月潭则是一种“生存智慧”。10来年跟踪调研邵族部落的大成国中国文老师简史朗介绍说，古时邵族人为了过一个平安年，青壮年必须从伊达邵游到日月潭出水口，并堵死出水口，让下游溪水浅而不能行舟，防止其它部落逆流而上搞袭击。
　　后来，随着原住民部落文明进化，横渡日月潭留存为一种仪式，邵族青年的成年礼，横渡成功的青年男子会被冠以“勇士”头衔，象征已能独立成长。今天，日月潭举办万人横渡盛会，打的是“要以日月潭的明媚风光与邵族文化，带来丰厚观光收益”的算盘，透过发展日月潭休闲产业，“拼观光！拼经济！”但就像屏东教育大学的陈福进在其研究中所断言，超2万人的规模已对日月潭水质生态环境造成污染与破坏。
　　“如果这一天来了10万人，日月潭就瘫痪了。”台湾同行感叹道。确实，如果10万人全部乘大巴前来，大约需要2000辆，日月潭周长24公里，这意味着每公里得停放80多辆，而一辆大巴长10米，光大巴就把环湖路排满了，再加上数千辆私家车，光从交通来看，日月潭“就瘫痪了”。此外，那么多人下水惊扰，日月潭的水生物及其水质生态将遭“没顶之灾”。
　　同样的道理，平日里的观光，日月潭也不乐见千军万马般的观光团。
　　车抵伊达邵，我们下车跟随“专业向导”简史朗走进伊达邵临时部落。身材魁梧、戴着遮阳帽、身怀剑道绝技的简史朗，10年如一日的装备，肩上扛着SONY摄影机，脖子上挂着两部 Nikon 相机，这就是一位另类国中老师的“田野进行式”。10多年的陪伴式研究，他不仅拿到了台湾政治大学的硕士学位，而且被邵族人视为“自己人”。我们采访团也因此沾光，被邀与邵族人一起过年。
　　在简史朗的田野笔记中，“先生妈”们（邵族祭师，负责和祖灵沟通，是族人和众祖灵之间的桥梁）最津津乐道一则有关白鹿的传说：从前，原居阿里山的邵族人，猎队有一次打猎时发现了一只白鹿，猛追不舍，一直追了好几天，最后追到了日月潭畔才终于得手。邵族人看到日月潭有山、有水、有鱼、有山禽，就回阿里山把族人都带过来这里安居乐业。
　　9月20日是农历八月初二，邵族的大年初二，“我们邵族的年从农历8月1日起一连有20几天，天天都有唱歌和跳舞”，汉人的年是一年的开始，是历法里农事和时序周而复始的开端，而邵族的年却是属于与祖灵有关的一连串祭典。跟简史朗走进邵族部落，但见5位穿着鲜艳民族服装的“先生妈”拿着小凳子，坐在长老家屋檐前合唱祭歌，前方摆着两个小瓦罐，两只碗，和40个酒杯。之后，族人成群结队到每户族人的家中牵舞、吟唱祖歌，宣慰各家祖灵，主人点心菜肴款待，一整天地唱跳下去。
　　我们也凑热闹品尝了几户人家的酒食。简史朗说，汉人将邵族年祭仪式称为“丰年祭”，这是大大的误读，这个时候根本不是小米或陆稻收获的时节。邵族祭歌的大部分曲调都有浓厚幽怨思慕的感觉，这是族人在跟祖灵对话，常常唱得族人泪流满面。简史朗认为，“邵族”有别于“非邵族”的边界，除了语言，在于他的“传统祖灵信仰”。
　　不难看出，观光化对日月潭原住民文化的冲击，在误读中被观光被消费。
　　
　　坎坷的原住民